自驾车出游完全手册

自驾车出游完全手册

  ■行车装备 修车工具一套、打足气的备胎和补胎工具、车用气泵、千斤顶和轮胎扳手、灭火器、拖车绳、启动用的大线、停车警示牌、机油、齿轮油、刹车油、备用灯泡、一些保险管、一箱纯净水、一块较厚的木板和一件破大衣、一副工兵锹、一块干净的抹布、好听的CD和一大袋零食。

  ■个人装备 薄羽绒睡袋、防潮垫、地席、帐篷、GAS炉头、罐装GAS、锅、餐具、打火机、水壶。抓绒衣、抓绒裤、冲锋衣、冲锋裤、户外鞋、高筒雨靴。钱、信用卡、个人身份证(夫妻出游还要带结婚证)、驾驶证、行驶证、车船使用税和养路费的缴纳单据、保险公司和救援公司的电话。

  GPS卫星定位系统、对讲机和电池充电器、工具刀、木锯、头灯和电池、大塑料袋、太阳镜、近视眼镜、唇膏、相机和电池、胶卷、太阳帽、小型望远镜、手电和备用电池、灯泡、指南针、充气头枕。

  ■药品  感冒药、消炎药、防晒霜、好得快、黄连素、止血绷带、创可贴、维生素药片、眼药水、红花油。

  ■行前准备

  1.出行前应购买地图,熟悉路线,确保行车安全。

  2.检查燃油是否已加满,在高速路上、特别是夜间行车,这可是很关键的。不提倡自带汽油。

  3.检查机油油面高度,若油面过低,需要添加;油面过高,应查明原因。外出时,建议最好能随车适量带一些机油,以备途中缺少时补加。

  4.检查冷却液液面,不足时要补充,补充后要排气。建议冷却液最好也能随车带一些。

  5.检查蓄电池电解液面高度,高出极板10-15mm为正常,如液面低,需补充蒸馏水。检查电解液比重是否正常。为富康车配套用蓄电池寿命一般为两年左右时间,如启动电压过低,则应及时更换。

  6.检查制动液面是否符合要求,不足时要补加。检查前刹车片磨损状况,一般情况下富康车前刹车片使用寿命在2.5万公里左右。

  7.检查轮胎(含备胎)气压是否符合标准,是否出现老化裂纹或创伤。

  8.带好备用车钥匙,以防车门落锁无法打开。

  9.检查照明灯、信号、喇叭、后视镜、门锁、玻璃升降器手柄是否齐备有效。

  10.检查玻璃水是否充足,喷水泵是否正常工作,雨刷片的弹性。

  11.检查是否带齐应急所需的随车工具,千斤顶、打气泵等。

  12.出车前带好您的通讯工具、电话号码簿。■行车提示尽量选择高速公路沿线的旅游景点,减少车辆穿行村镇的机会。

  走路不观景,观景不走路。避免单车远游,一辆车出现故障,另一辆还可以帮助拖带前进,避免抛在荒郊野外。

  带一箱纯净水,既可以喝,也可以加在水箱里,兑点洗涤灵,也能当玻璃水用。

  带一块较厚的木板和一件破大衣,在车被陷住的时候可以垫在驱动轮下。

  准备一块干净的抹布,车厢内外的温差会使侧窗结满水汽,需要经常擦拭。

  在车内不停地抽烟总是不文明的行为,好听的CD和一大袋零食可以保证开车不犯困。

  机油、冷却液、玻璃水,每天早上打开机器盖子检查一下,不会耽误太多的时间。

  不要等缺油的指示灯亮起再找油站,见到好油站随时加油,有备无患。即使没有好油,掺着烧也比光烧次油强。

  车坏在山路上,要开到能被双方向来车轻易发现的路边修理,并设立警示标志。

  若三口之家外出时,儿童应坐在后排,系上安全带,并事先落下儿童锁。

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爱丽舍行车手册

驾驶篇

1.汽车启动三步曲

不管汽车的新旧程度,司机在首次启动汽车时做到一看二查三启动,对延长汽车的使用寿命会有很好的作用。一看,就是围绕汽车转一圈,主要看汽车的外表和环境为主,看看车前车后有没有障碍物,停车位置的地面有没有可疑的油渍或水渍,前后灯具总成是否有损坏,轮胎气压是否够气。

二查,就是了解发动机的机油、冷却水是否够量,前后照明灯、信号灯和仪表是否工作正常,主要以检查汽车内部的技术状态为主。掀起发动机罩,抽出油尺查看机油高度位置是否正常,拧开水箱盖查看水位是否正常,因为机油和冷却水是发动机的"生命保护盾",它们出问题发动机就很容易出问题,经常检查油和水的状况是十分必要的。同时也不要忘记查看一下冷却液和制动液,这些液体的储液罐大多呈透明的,一目了然。然后将点火锁匙转到开的位置(并不是启动发动机),查看仪表板各个仪表和指示灯是否显示正常。依次开启关闭小灯、大灯、会车灯、雾灯、转向灯,故障灯、倒档灯和刹车灯等,尤其要重视转向灯和刹车灯,不管白天黑夜,这两种信号灯是最关系到行车安全的,任何时候都要保持良好的状态。

三启动,就是在前两项都正常的情况下转动点火锁匙启动发动机,每次启动时间不要超过十来秒,这里要注意冷启动时,压油门要轻缓渐进,切忌一启动就立即加大油门使发动机转速急剧提升,因为冷启动时曲轴转速瞬间急升,机油来不及输送到轴瓦位置,容易造成轴瓦损伤。发动机启动后,密切注意油压、水温、充电筹仪表或仪表灯的变化,待仪表符合正常值或仪表灯熄灭时就可以上档开动汽车了。

2.开车注意事项

按照规范驾驶汽车,是行车安全的重要保障。特别是对新司机来说,养成良好的驾驶习惯,可终生受益。开车时,你有以下这些坏习惯吗?

转向掏轮:汽车拐弯时,左手或右手反握方向盘,这样做虽然使转向省力,但遇汽车颠时,极易将手腕打伤,特别是回轮时,极易将手腕打伤,特别是回轮速度慢,极易发生交通事故。

长时间踩踏离合器:有的老司机为了省事,新司机怕车辆熄火,左脚不离离合器,时间一长,便会造成离合器片烧糊、曲轴止推片、驱动桥齿轮损坏。

开车时系安全带:汽车启动后司机才发现未系安全带,于是一手扶方向盘,一手抻拉安全带。此时因用力不均,车辆极易跑偏。

开车找档位:有些新司机在换档时,怕找不准档位便低头察看,这种动作极其危险。

开车分散注意力:揉眼睛、挠痒痒、拍打驾驶室内的蚊虫、到后座位上摸东西、点烟、打手机、看寻呼机、拾拾物品等等。这些都会使注意力转移而发生交通事故。

手不离档把:司机图舒服,往往一手握方向盘,一手搁置在档把上,且不说遇有情况转向慢或汽车颠簸时握不住方向盘,身体的重量通过手臂、手掌传到档把上,长此会造成闸箱齿轮咬合不稳,给车辆造成损失。还有诸如并线、拐弯不开转向灯、熄火滑行、空档滑行、猛踩油门、不拉手刹或忘松手刹等,都是非常不好的习惯。司机朋友特别是新司机,应该从一点一滴做起,养成好习惯

3.自动挡汽车的正确驾驶汽车改用自动变速器后,驾驶员的操作更加简便、驾驶更加平顺,因此装备自动变速器的新型轿车尤其受到了人们的青睐。不过,很多驾驶者初开自动挡车时,由于对自动变速器的结构和原理不是很了解,行车时经常是一个D挡走完全程,其间只会在停车时用N挡和R、P挡,至于其余的挡位则形同虚设,这对汽车的动力性和安全性都是不利的。因此,在驾驶自动挡汽车之前,若能了解它的正确使用方法对改善驾驶技术会大有帮助。

一般的自动变速器有6~7个挡位,它们从前到后依次排列。分别为:P(停车挡)、R(倒挡)、N(空挡)、D(前进挡),而有的前进挡中包括D、3、2、1挡。有的车型前进挡只有三个挡位(D、2、1),若装备四挡变速器,则另有一个超速选择开关(O/D)接通超速挡。

P挡和N挡的作用都是使发动机和车轮传动系统脱离运转。所不同的是在发动机停止运转的时候,挂N挡可以随意推动车辆。挂P挡时,利用机械锁销把传动轴锁固在变速器壳上。因此,若在P挡状态下行强拖动车辆,必然造成自动变速器外壳的损坏,导致重大损失;同时,在上下坡停车时,也不要仅仅使用P挡制动车辆,而应该牢牢拉紧手制动,以免使P挡机械锁受力过大而损坏。

车辆只有在P挡时才能拔出点火开关钥匙;只有在P挡或N挡时,才能起动马达发动汽车。P挡起动是经常使用的模式,N挡起动用于行驶中灭车。若行驶中发动机突然停转,可在保证行驶安全的情况下小心将变速杆移至N挡,然后重新起动发动机,恢复正常运转。

一般情况下,自动变速器应在车辆停止时选择挡位,方法是:踏下制动踏板,选择所需要的挡位(要用眼睛确定,不要仅凭感觉),然后缓慢松开制动踏板,车辆就依选择方向慢慢起动。倒挡与前进挡的转换一定要在车辆停止状态下进行。需特别注意的是:绝对不能在车轮转动时挂入P挡。

前进挡的作用情况比较复杂:一般的自动变速器有三挡式和四挡式两种,四挡又称为超速挡,英文写法OVER DRIVE简称O/D,再往下是三挡、二挡或一挡(又称为L挡)。它们的挡位设置规律是:高挡位向下兼容,低挡位不能自动向上换挡。即:若选择四挡,变速器可在一挡与四挡之间根据车辆的速度与使用条件自动选择合理挡位,自动升挡、降挡。若选择二挡,就只能在一挡与二挡间自动变换而不能升到二挡以上。这时,在车速升高后会使发动机超速运转。

一挡、二挡有发动机制动功能,因此,当车辆行驶在下坡路上时,可以预先选择二挡或一挡,以便合理利用发动机制动,同时用油门踏板控制车辆下坡速度。但是在一般行驶与上坡时,建议使用D挡,这时车辆能自动选择理想挡位,无需驾驶者操心。

车辆行驶中可以手动从低挡向高挡换挡,但从高挡往低挡换则要在一定速度范围内进行。即:车辆在几挡运行就可手工换至该挡。例如:不能在90 km/h时换入二挡,因为此时变速器至少在三挡运行,要待车速降到50 km/h时才能手动换入二挡。同理,换一挡要在车速降至20 km/h以下进行。

有些高档轿车增加了可供选择换挡模式的功能,如运动模式(SPORT)、冰雪路模式(ICE)等。相对于通常的舒适模式,选择运动模式会使车辆的加速响应性加强,但舒适性、经济性下降。冰雪路模式减小了车辆牵引力,防止车轮在冰雪路上起动时打滑。

还需要注意的一点是:若车辆在行驶中发生故障,需要由车辆拖带行驶时,必须把挡位放在空挡。拖带速度不要超过30 km/h,总行驶距离不能超过50 km,以免因缺油运转造成变速器损坏。

因此,自动挡汽车正确的驾驶方法是将变速杆放在P挡后起动发动机,而且一定要踩下制动踏板,方可由P挡转入其他挡位,起步时要将变速杆推到较低挡位(即是2或1挡,有些则还有3挡),待车速提高到一定程度后,再转入D挡进入正常行驶,若在高速公路上高速巡航时,可选用O/D挡,可节省燃油。

可能有些人会提出疑问,在用D或O/D挡行驶时,偶尔有发飘的感觉,其实我们可以用换挡的方法来解决,通过换挡来取得较佳的路面附着力,提高牵引力,可实现与手动挡汽车一样的效果。下面以手动挡和自动挡汽车转弯对比来说明应如何正确应用自动挡。如图1所示。在转弯时,应留意在适当的时候做适当的动作,其原理是利用最适合的挡位取得最高的驾驶控制力,以及用精确的油门来配合取得最高稳定性能进行转弯,而往往自动挡汽车进入弯路时,感到动力输出缺乏而安全性降低,尤其是以高速挡行驶,这种现象更为明显。所以我们便可以考虑利用换挡来重新取得较佳的牵引力及转弯稳定性,用加速力来抵

至于面对一段连续的弯路,自动挡汽车仍然可以利用换档的方法来寻求更佳的稳定性,如图3所示。

还有一个比较重要的问题,就是行车路线的选择,如果你是一位普通的驾驶者,你最好选择如图2所示的路线,汽车在(1)位置开始转弯,到达(2)位置时便可加油,这样在整个转弯过程中受离心力影响最小,安全性最高,而且使轮胎获得最大的附着力,特别适合在下雨天或湿滑的路面情况下运用。需要注意的是你必须先熟悉汽车换入每一个挡位的反应,同时要有心理准备,即使使用这种方法驾驶,出弯加速时,仍然会比手动挡汽车慢,而且要靠经验去不断修正。

总之,自动挡汽车的驾驶并非人们所想的那样自动,奉劝开自动挡车的车主朋友,最好花点时间弄清楚,方能应付自如。

4.自动档中途熄火怎么办装备自动变速器的汽车没有离合器,也就从根本上避免了因操作不当造成的发动机意外熄火,但一些自动挡车型由于机械故障,还是有可能中途意外熄火。遇到这种情况,如果前面没有情况,可以在不停车的情况下重新起动。

具体做法是,把变速杆迅速推入空挡(N),点火开关转到起动(START)位置,重新起动成功后,再迅速把变速杆拉到D杆,即可正常行驶。如果多次尝试,发动机仍无法起动,说明故障比较严重,这时就应该果断的停车检修。

应用这种方法,必须对车辆的操作比较熟悉,如果用力过大,把变速杆直接推入倒挡(R),会对变速器造成较大损害,还有些车的点火开关有防止二次起动的功能,必须先转回到关闭的位置,才能重新起动,但一定小心不要让方向盘锁死,另外,发动机熄火后,制动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才能控制住车辆。

所有这些,平时大家都很清楚,但紧急情况下,就难免手忙脚乱,所以,如果是新手,最好还是先踏踏实实地把车停到路边。记住:在任何时候,装备自动变速器的车辆都不能使用反拖起动。

5.教你开车省油15招

汽油的价格最近一直向上走,但如果平时在细节上多加注意,你每月的汽油开支其实不一定就会跟着上涨。这里就教你"省油15招"。

第一招:确保轮胎气压正确。不够气或是气太多,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。根据美国能源部的调查,只要每一辆车的轮胎气压比标准气压少了1PSI(磅/方英寸),美国每天就得多消耗1500万公升的汽油。

第二招:换成省油轮胎。例如,Pirelli的P6000 Powergy 轮胎可减少大约15%的阻力,因此就能帮你省下大约3.75%的汽油。

第三招:不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有"跑车味",但轮胎越宽,车轮阻力越大,所以除非你真的很需要那额外的抓地能力,否则你只是在白白浪费汽油钱。

第四招:定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准。车子旧了,轮胎和驾驶盘往往会失准,这也会耗油。

第五招:用黏度最低的滑机油。你的汽车手册上应有说明汽车所能用的最低黏度滑机油。滑机油黏度越低,引擎就越"省力",也就越省油。

第六招:好好保养引擎,有问题立刻修好它。因为不论问题大小,它们都会减低引擎的效率,浪费你的汽油。

第七招:好好保养车身。车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。另外,那些华而不实的装饰品,也同样只会增加阻力,干脆就把它们拆下来算了。

第八招:别相信汽油辛烷值越高越好的说法。如果你的汽车只需要92辛烷值的汽油,你硬给它98辛烷值汽油它也不会提高效率或动力。所以,先查一查你汽车所需要的汽油辛烷值,不要让汽油公司白赚你的钱。

第九招:不要"热身"过度。有些车主喜欢在早上开车前,先开动引擎让它热一热后才上路,这是个好习惯。但热身太九无疑是跟自己的口袋过不去。另外,你其实也可以先让车子慢慢行驶一两公里来达到热身的效果。

第十招:汽车没动时,不要开动引擎。如果你需要在车上等一段时间,把引擎熄掉。

第十一招:不要猛踩油门来加速。这只会大大增加耗油量,但省不了你多少时间。

第十二招:什么速度就换什么档。在低档行车太久只会让引擎咆哮,但不会提高速度。

第十三招:不要超速。对一般车子而言,80公里的时速是最省油的速度,每增加1公里的时速,就使你的耗油量增加0.5%。

第十四招:清理你的车后行李厢。多余的东西,不论那是一双很少用到的球鞋,还是半罐用剩的机油,都只是增加你的汽车的负担,也就是说增加你口袋的负担。

第十五招:先相好路程再上路。许多车主都没有养成这个习惯,结果往往走了不少冤枉路。游车河在这个时代已经不流行了。

6.正确使用方向盘

方向盘不仅可以控制车辆的方向,它还可以识别故障,交通安全的第一步是学会用好方向盘,如何正确地使用方向盘呢?

保持良好的驾驶姿势

正确的驾驶姿势,能够减轻驾驶员的疲劳程度,便于使用各种驾驶操纵机件、观察各仪表以及车前车后及周围的情况。规范的驾驶姿势是什么呢?第一,上车后将身体对正方向盘并保持正直,后背轻靠于后背椅上,此时,根据身高可对座位予以前后调整至合适状态,有安全带的车辆要按规定系好安全带。第二,两眼平视前方,左手轻握方向盘左上方(货车按钟表910点处),右手轻握方向盘左上方(货车按钟表34点处)且两手放松自然下垂,此时,左手和右手大拇指应自然伸直靠于方向盘轮缘上部,其余四指应由外向内轻握。第三,左脚放在离合器踏板下方,右脚掌轻放于加速踏板2/3处,总之,使自己坐在座位上身体轻松、舒适、自然,动作协调灵活即可。

培养良好的方向感觉

平路起步时,要保持正确的驾驶姿势,做到目视前方,看远顾近,照顾两侧,不得低头看各机件。在平直的道路上使用方向盘,两手的动作应平衡,相互配合,避免不必要的晃动,如果方向盘受路面凸凹的影响,使前轮受到冲击震动而发生偏斜时,应紧握方向盘,以免方向盘受车辆的猛烈震动而回转,击伤手指或手腕,若车头向左(右)偏斜时,应向右(左)修正方向,待车头接近回到行驶线时,再逐渐将方向盘回正,此时修正方向应少打少回,避免画龙现象,此时,应牢记打回方向的原则:打多少回多少,少打少回,慢打慢回,大打大回,快打快回。在修正方向期间,很多人易犯眼睛死盯着车头的毛病,当车头明显偏斜再去修正方向时,此时大都较晚,最终导致车辆始终在路面上一左一右再左再右的画龙现象,有的驾驶员在回正方向时其幅度又太大,当发现车头偏斜时,又迅速向相反方向修正,这样不停地修正方向是产生搓方向的根本原因。除了加剧机件磨损外,还增加了驾驶员的被疲劳程度,更重要的是给安全行车带来了不利影响。

学会从方向盘上辨故障

方向盘不仅可以控制车辆的方向,它还可以识别故障,开车时不妨多加注意,对安全、对车辆都有好处。一是车辆行驶中手发麻。车辆以中速以上速度行驶时,底盘有周期性响声,严重时驾驶室和车门发抖,方向盘强烈振动,直至于手发麻,这是由于方向传动装置动平衡被破坏,传动轴及其花键轴和花键套磨损过度引起的。二是转向时沉重费力。产生原因有转向系各部位的滚动轴承及滑动轴承配合过紧,轴承润滑不良,转向纵拉杆、横拉杆的球头调得过紧或者缺油,转向轴及套管弯曲,造成卡滞;前轮前束调整不当;前轿或车架弯曲,变形;轮胎气压不足,尤其是前轮轮胎。三是方向盘难操纵。行驶中或制动时,车辆方向自动偏向道路一边。为保证直线行驶,必须用力握住方向盘,造成车辆跑偏的原因有:两侧的前轮规格或气压不一致,两侧的前轮后倾角或车轮外倾角不相等,两侧的前轮与轴承间隙不一致,两侧的钢板弹簧拱度或弹力不一致,左右两侧轴距相差过大,车轮制动器间隙过小或制动鼓失圆,造成一侧制动器发卡,使制动器拖滞,车辆装载不均匀等。四是方向发飘。往往是由行驶中前轮摆头引起的,当车辆行驶达到某一高速时,出现方向盘发抖或摆振的原因有:垫补轮胎或轮胎修补造成前轮总成动平衡被破坏,传动轴总成有零件松动,传动轴总成动平衡被破坏,减震器失效,钢板弹簧刚度不一致,转向系机件磨损松散,前轮校准不当。

让方向盘随心所欲

第一,充分利用车头某一参照物(如大车水箱盖等)。当参照物位于道中间或一侧时,应能正确感觉到车辆此时所在位置,以确定打方向或回方向的时机及幅度大小。第二,要充分利用两眼余光作用,克服眼睛看远不顾近或死盯车头附近,造成修正方向时机较晚的现象。第三,养成车头不偏斜,就别动方向盘的良好习惯。在修正方向时要做到及时二字,不宜过晚,且幅度适中,一般在回正方向时应稍早,且幅度也要小,然后稍用力稳住方向盘即可。第四,结合场地训练,训练转动方向的时机和速度,如8字形、S形和直角转弯。第五,车辆在右侧行驶时,为防止车头向右偏斜,应将方向盘左转至无游动间隙,即将其消失在左侧,以便左手能感觉车辆此时所在位置(即车感)。

防范方向盘的震动病

不少汽车驾驶员喜欢赤手握方向盘开车,图个方便省事,殊不知,长此下去有损健康。大家知道,机动车发动时或行驶途中,都有不同程度的震动,而这种震动对人体有害无益。科学研究表明,长期驾驶机动车的人,由于震动的影响,致使神经系统功能下降,如条件反射受到抑制,神经末梢受损,震动觉、痛觉功能明显减退等,对环境温度变化的适应能力降低,震动还使手掌多汗、指甲松脆,震动过强时,驾驶员会感到手臂肌肉痉挛,萎缩,引起骨关节的改变,从而出现脱钙、局限性骨质增生或变形性关节炎。强烈的震动和噪音长期刺激人体,会使植物神经功能紊乱,出现恶心、失眠等症状。女性驾驶员还会出现月经失调、痛经、流产、子宫脱垂等病症,医学上通常将这类震动引起的疾病称之为震动病。为了预防震动病的发生,驾驶员在行车时必须戴上线手套或较厚的双层棉纱手套,从而减少手与方向盘的直接接触,以缓冲车辆对手及人体的震动力,驾驶员对此切不可疏忽大意。此外,还可以在驾驶座位或靠背上安装富有弹性的垫子,或工作一段时间后略微休息一会儿,以松弛一下紧张的肌肉和活动一下手指关节等办法,来预防震动病的发生。

7.发动机油门使用要点

汽车发动机的油门,一般是靠踏板来控制的,也称加速踏板,是车用发动机控制供油的装置。

油门踏板的操纵应以右脚跟踏放在驾驶室地板上作为支点,脚掌轻踏在加速踏板上,用踝关节的伸屈动作,踏下或放松。踏放油门踏板时,用力要柔和,做到轻踏缓抬。

起动发动机时,油门踏板不要踩到底,略高于怠速油门为好。起步时,加油应略在离合器联动点之前为妥,油门开度取中小程度为佳。放松离合器要与踩油门密切配合,动作敏捷。

运行中,应根据道路情况和实际需要增大或减小油门。选择的挡位要适当,使发动机大部分时间运行在中等转速和较大节气门,以节省燃料。换挡时加空油、踩离合器与踩油门踏板的配合要协调。

汽车上坡时不得踏死油门踏板,用低速挡时,油门一般应踏下一半为宜。汽车冲坡时,也不得将油门踏板踏到底。汽车行驶中若油门踏板踏下四分之三而发动机仍不能相应增加转速时,应换入低一级挡位,再踩下油门踏板进行加速。

汽车停驶、熄火前,应先松油门踏板,不得猛轰空油门。

总要领:轻踩缓抬,直线加速,用力柔和,不宜过急,脚尖功夫,不可忽抖。

8.夏季行车十防

夏季天气炎热,气温高,不利于机车正常运行和驾驶员身体健康。为保证行车安全,驾驶员应注意做到以下十防:

一防机体过热:夏季环境温度高,发动机容易过热。因此,夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物;认真检查节温器、水泵、风扇的工作性能,损坏的应及时修复,同时注意调整好风扇皮带的张紧度;及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在荫凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热。当水箱开锅、发动机过热时,切勿将发动机熄火(电机驱动风扇的除外),也不可向发动机泼冷水,以防机体炸裂。

二防燃油气阻:温度越高,燃油(特别是汽油)蒸发越快,越容易在油路中形成气阻。因此,夏季应及时清洗燃油滤清器,保证油路畅通;行车中将一块湿布盖在燃油泵上,并定时淋水以保持湿润,减少气阻的产生。一旦燃油系产生气阻时,应立即停车降温,并扳动手油泵使油路中充满燃油。

三防电瓶亏水:夏季气温高,蓄电池电解液中的水分蒸发快,液面下降快,甚至极板露出液面,造成蓄电池亏水而早期损坏。因此,夏季应经常检查蓄电池内液面高度,并及时添加蒸馏水,以保证正常的液面高度(一般为1015mm)和电解液密度(夏季一般为1.24),保证蓄电池处于良好的工作状态。

四防制动失灵:制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,制动蹄片也容易烧蚀,造成制动失灵。因此,夏季应及时检查调整制动系统,及时添加或更换制动液,彻底排净液压制动系统中的空气,并保证制动皮碗、制动软管和制动蹄片的完好,行车中如发现制动踏板变软时,应及时排气;下长坡途中应注意停车晾刹,保证制动性能良好;若发现制动毂发烫,应停车降温,但不可浇泼冷水,以防制动毂破裂。

五防车胎爆裂:夏季机车轮胎内的气压会随着温度的升高而升高,容易产生爆胎事故。因此,出车前应适当降低车胎气压。若行车中胎温过高时,应及时将车停于荫凉处休息降温,切勿采用泼冷水的办法降温,否则易使胎层拉裂;也不得采用放气的方法降温降压,否则胎温胎压还会继续上升。

六防润滑不良:温度高时,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良。因此,夏季应及时换用高牌号机油(如ECA40),经常检查油量油质,并及时添加或更换;及时清洗保养机油滤清器、机油散热器,保证机油畅通、散热良好,并尽量避免发动机超负荷工作。

七防高热中暑:夏季日照强、气温高,驾驶员流汗多,精力消耗大,易发生中暑。为预防中暑,驾驶员在出车前和行车途中应避免食用辛辣油腻食物,多食用新鲜蔬菜,多饮用清凉饮料,并注意补充盐分。要随车携带水壶和毛巾,并备带人丹、十滴水等防暑药物;保持驾驶室内通风良好,途中注意休息。

八防发动机爆燃:发动机因过热而产生爆燃,会使气缸上部的磨损增强35倍。因此,进入夏季之前就要对燃烧室、气门头等部位的积碳进行一次彻底的清除,使之保持良好的散热和正常的压缩比。调整点火正时时间,适当减少点火提前角。调整化油器主油针,使混合气略稀,防止爆燃的产生。

九防疲劳磕睡:夏季气温高,驾驶员睡眠不足,行车中容易疲劳磕睡。因此,出车前应注意休息,保证充足的睡眠,尽量利用早晚时间行车,避开习惯睡眠时间行车。当行车中感到疲劳、打哈欠、手足无力等疲劳征兆时,应立即停车休息,或用冷水淋洗头面,活动四肢,待精力恢复、头脑清醒后再行车。

十防途中遇险:在炎热的天气里,路面上的灰尘较多,附着系数下降,沥青柏油路面在太阳曝晒下变软。制动时,表面的沥青粘在车轮上被揭起,降低了制动性能。驾驶员应谨慎驾驶。夜间还应注意路边、桥头乘凉露宿的人员,防止撞压。通过铺有农作物的路面时,应降低车速,不要轻易使用制动,以防侧滑;也不要去碰堆放的农作物和器具,谨防有人在其间休息;并注意预防有人从堆放的作物堆中突然横穿公路;通过后还应停车检查车油、排气管上是否缠有农作物。

9.离合器正确使用要诀

无事不要踩离合。汽车上的离合器在正常行车时,是处在紧密接合状态,离合器应无滑转。在开车是时除汽车起步、换挡和低速刹车需要踩下离合器踏板外,其他时间都不要没事踩离合,或把脚放在离合器踏板上。

行车时把脚长时间放在离合器踏板上,很容易造成离合器打滑、离合器片烧蚀等现象,严重时甚至使离合器压盘、飞轮端面烧蚀拉伤,导致离合器压紧弹簧退火等故障。同时,还会导致费油、费车,增加行车费用。

起步时的正确操作。起步时离合器踏析的操作要领是一快、二慢、三联动。即在踏板抬起开始时快抬;当离合器出现半联动时(此时发动机的声音有变化),踏板抬起的速度稍慢;由联动到完全结合的过程,将踏板慢慢抬起。在离合器踏板抬起的同时,根据发动机阻力大小逐渐踩下油门踏板,使汽车平稳起步。

换挡时的正确操作。在行车中换挡时,操纵离合器踏板应迅速踩下并抬起,不要出现半联动现象,否则,会加速离合器的磨损。另外,操作时要注意与油门配合。为使换挡平顺,减轻变速器换挡机构和离合器的磨损,提倡使用两脚离合器换挡法。这种方法虽然操作较复杂,却是开车省车省钱的好方法。

在刹车时的正确使用。在汽车的行车中,除低速制动停车需要踩下离合器踏板外,其他情况下的制动都尽量不要踩下离合器踏板。低速行车中制动停车的操纵方法是先踩下制动踏板,然后再踩下离合器踏板,使汽车平稳地停下来。

11.驾驶技巧

娴熟的驾驶技术,决定了汽车的性能发挥。若是以驾驶为乐趣,就不在于片面追求车辆的配置与性能,而是通过自己的驾控技巧,让车子性能充分发挥。虽然其结果也是因人而异,因不同领悟能力及反应力差异,但努力提高驾控技巧,不仅有利于爱车的性能苛护,更涉及到自身及他人的安全保障。

★★★ 坐姿----新手朋友的坐姿往往太过靠前,应在熟练中慢慢将座椅调整到正确位置。以右脚轻放刹车踏板,大小腿间角度应为钝角约120度左右或更大,紧踩时大小腿不能完全呈直线,力量充足舒展即可;靠背位置也不应过于垂直,尽量将前胸远离方向盘,但保证右手轻松获得换档杆5档位置的换档杆头部;方向盘在市区驾驶可以抬至较高,长途驾驶时可放置于较低位置。

★★★ 视线----不应紧盯眼前。

市区内应直视前方五六十米处;高速路面应视线应在两百米以上;行进中,经常同时注视前方几辆车的运行情况;跟车缓慢移动时至少应通过前车尾,看到路面,尤其在坑凹颠簸路段行进;必要时,偏出队列半个车身,以便及早了解前方情况。

★★★ 换档时机(XL2K及 8A 发动机车型):

根据发动机结构及驾驶经验,一般市区行驶时,应将发动机转速保持在2000转/分左右。这样,可以充分发挥良好动力和兼顾经济油耗的驾驶模式。

8A 发动机2000转时的对应速度如下。

1档时为15公里时速、

2档时为26公里时速、

3档时为38公里时速、

4档时为56公里时速、

5档时为68公里时速。

可根据发动机在上述档位、时速时的声音及感觉,合理掌握时机,及时换档。

说明:

● 以上不是换档时机,而是每档的最佳工作状态(兼顾油耗与动1力)保持。仅供换档参考,需要降低油耗的适当提前换档;需要增加动力的可以适当滞后换档。

● 1档为起步档,与倒档齿比性能基本相同,故不宜持续高速运行。一般车动产生惯性后即可换入2档。

● 换档时宜干净利落,不宜拖泥带水。离合踏板踏下要快,离开要慢。

● 避免换档后发动机转速变得极低,遇此情况,应再次减档,甚至跳跃减档。

● 摘档时,先踩离合再收油门,否则发动机会拖慢行驶速度。

● 加档时,先预压油门再松离合。尤其高速行驶中的换档。

● 新手起步前,可预压油门少许,至发动机约1500转/分左右,无须转速表,只要凭感觉,同时再按照快、停、慢三步曲缓放离合踏板,包你次次成功。

● 由于小型车都有齿轮同步器,故加、减档时理论上无须采用两脚离合操作。但在实际操作中,减档时使用两脚离合提高了操控合理性,对车辆是很有好处的(通过两脚离合操作,将两个档位的转速变得一致,有效延长同步齿轮环的寿命,并将换档齿轮撞击声减至最低。尤其运行中2档转换1档,必须使用两脚离合)。

减档呼空油两脚离合法----

1. 踩下离合踏板,并摘档;

2. 放开离合踏板,补给一脚空油(视换档前后速度变化大小

决定所给空油的大小);

3. 踩下离合踏板,并挂入新减档位。

● 换档时机掌握的熟练程度的自我判断:

汽车移动后,在不使用离合器踏板的前提下,能够准确根据车速变化将5个档位随意变换,并且听不到明显齿轮撞击声响。

★★★ 刹车制动----分为主动的踏板制动和被动的发动机制动两种正常行驶中减速要领:

● 配合前方路况,熟练利用空挡技术、发动机制动技术控制车速是降低油耗,减少刹车轮毂磨损且相对安全系数远远高于紧急刹车的老练手段。

● 留下充裕制动距离,轻踩刹车踏板,逐渐适当加力(适可而止,保证车辆在前方空间能够停住即可),不要完全踩死。待基本停稳后(尚未完全停定),立即放松刹车再轻轻压下。此时你会发现,如果车上放一碗水,也不会倒洒,乘客更是不知不觉,从此没有了前呼后仰的感觉。

● 紧急刹车往往易造成路面连锁反应导致塞车甚至事故。

● 下坡、沙土、雨天、冰雪路面等不良条件下,刹车动作更应表现得具有预见性。

● 需要作出刹车反应,将右脚置于刹车踏板的同时,利用后视镜迅速观察后方、侧面车道车辆。如无阻碍,可轻转方向变道通过,避免不必要的刹车动作;如有阻碍,尽可能不要采用一脚急刹(紧急情况例外),应充分利用前方空间,尽量给后方留有余地。

● 车停稳后,应拉起手制动并松开脚踏板,不要养成紧踩刹车的坏习惯。(因为,刹车尾灯的功率较普通行驶尾灯要大数倍,常亮发热容易烧毁,且红色光线特别刺眼,影响后方司机)

12.轿车操作与节能

一、掌握正确驾驶方法

1.正确起动

汽车的起动方式,需要结合发动机的特点,并依据起动时的气温及发动机的温度状况进行。不能千篇一律。

(1)化油器式汽油发动机在起动操作时,应先踩离合器及油门踏板,然后点火起动,注意起动后不宜使发动机转速过高,只需转速平稳即可起步。

(2)对于电喷汽油发动机来说,起动操作相对简单,并不需要踏踩油门。因为电喷汽油发动机控制油门踏板的是节气门的开度,供油量及浓混合气都由电喷系统自动控制。因而具有更好的动力性、经济性及加速性。

(3)低温起动:在低温状态下,发动机因曲轴转动阻力增大,燃油雾化不良,总成磨损加重,蓄电池工作能力低等原因常会发生起动困难,一般来讲,化油器式汽油发动机如起动障碍,可采取增大踏踩油门幅度,提高踏踩频率实施起动,如仍有困难,就应对发动机进行预热,用热水冲烫进气歧管或在水箱中注入热水,然后放出。之后便可进行再次起动。

(4)暖车起步:一般情况下,低温状态起动发动机,都应在起动后进行片刻暖车,在水温达到60℃后再起步,以使机油粘度正常,汽油充分汽化,从而减少发动机磨损。

但对一些特殊车型,如上海桑塔纳轿车及装有康明斯发动机的汽车,因其发动机强化程度较大,只有在转速较高时,润滑及冷却系统才能正常发挥作用,因此不需要低速运转升温,在点火后应立即起步,只有在气温特别低的情况下,才可让发动机稍加怠速30秒到1分钟左右,即可起步。

2.保持合理车速

(1)转速越高,功率和利用率越大,燃油的单位消耗量越小。因此,在低速时汽车的油耗较高。

当车速过高时其燃油消耗也很大,因为超过发动机最低油耗转速时,燃油消耗随着车速的增加而增加。当车速超过一定程度以后,燃油消耗量增加的非常快,这些因素使车速提高时燃油的单位消耗量增多。因此,车速过高或过低都不利于节省燃油。

(2)为了在行车中掌握好经济车速,驾驶员应学会利用发动机转速表和车速表,适当地增加或减少油门的开度,根据路况保持发动机始终工作在30%~70%转速范围内。

(3)避免行驶中突然加速和突然减速。突然加速要比平稳加速多消耗1/3燃油。有些进口汽车化油器装有减速滑行加油阀和节气门缓冲器,减速的瞬间还要继续或多供燃油,所以,为节约燃油,在行驶中应尽量使车速平稳,避免突然加速和突然减速。

(4)尽可能多利用汽车的惯性和减少不必要的刹车。驾驶时应注意路障,可以滑代刹,减少油耗。因为一次急停车和起步即可多消耗35毫升左右的汽油.切不可利用进口汽车刹车灵、加速快的特点来处理情况,应减少刹车次数,避免出现险情。

(5)正确利用巡行装置。在一些进口轿车上装有巡行控制装置,在较好路面和情况不复杂路段行驶时,应利用巡行控制装置,使车速稳定在经济车速上,节油效果最佳。

(6)合理利用空调制冷系统。当车速低于85公里/小时时,可视情况关闭空调制冷系统,打开车窗通风;但车速高于85公里/小时时,则应充分利用空调制冷,不要打开车窗。因高速时开窗后增大风阻所消耗的燃油比空调制冷系统所消耗的燃油更多。

(7)利用汽车仪表。保持发动机经济行驶状态,随时观察各种仪表的指示情况,并按要求保持发动机工作在经济转速,以达到节约燃油的目的。

(8)保持车况整洁。降低车身自重、及时清理车上不必要的物品及底盘上的泥土,以减轻自重。

二、避免不良驾驶习惯

1.少让发动机空转

清早开车上路前,特别是冷车上路前,适度的暖车是绝对必要的。一般来说,怠速暖车只要等到水温指针稍稍升起,发动机转速也稳定时就要上路,接着以较低转速开几分钟,等到水温到达规定点就可以以一般方式开车。但有些车主,在短时间停车等候时会习惯性地让发动机保持空转的状态。且不说如此会对空气造成污染,就以经济的观点来说,一般小型车发动机每怠速运转5分钟,就会消耗掉大约70cc的汽油,半小时就烧掉约0.5公升宝贵的能源,这是很不划算的。

2.莫养成空轰油门的习惯

有些驾驶员在热车起动后或每次起步前,或在发动机停熄前,总喜欢习惯性地空轰几脚油门。

还有个别驾驶员在行人拥挤的道路行车时,把离合器踏下而大轰几脚油门,以对行人不让汽车的行为表示抗议,凡此种种都是不可取的非规范操作。因为猛轰油门,不仅主供油装置参加工作,加浓、加速装置也要额外供油。据测量,每空轰一脚油门相当于白白浪费燃料3~5ml;同时,混合气被额外加浓后,造成燃烧不完全而产生有害物质污染环境。

3.注意水温的调节

在夏季,有些驾驶员为减轻发动机热辐射的烘烤或担心水箱开锅,故意把水温控制得很低,其危害为:

(1)经气缸壁、活塞等机件散失的热量过多,致使作功时气缸内气体的压力、温度下降,发动机的功率降低,燃料消耗增加。据试验,水温从90℃降至80℃燃料多耗2.5%,降到75℃多耗3%~5%,降到65℃多耗费15%;

(2)机油粘度增大,机件运动阻力增大;

(3)汽油易蒸发、雾化,混合气形成不良,燃烧不完全。驾驶员在行车中,要注意观察仪表,及时调节百叶窗的开度,既要防止发动机水箱开锅,也要杜绝低温行车。在冬季气温较低时,要给发动机罩加装保温套。保温条件较差时,可在百叶窗后部挡上纸板或塑料布等,尽量减少因冷空气的侵入而降低行车温度,总之,无论夏季还是冬季都必须使发动机保持80℃~90℃的正常水温.

4.“油门—制动—油门”简单的循环操作不可取

初学者和急躁型驾驶员在驾车行驶中,对道路上的交通情况往往不进行预先判断,而是过分依赖制动,养成了一种遇见情况就踩制动,情况一过就急加速的“油门—制动—油门”的循环操作。在许多不需用制动的场合也使用制动,不仅增加了使用制动的次数,也会造成其它危害:

(1)频繁使用制动将使制动系统和轮胎过度磨损;

(2)车辆的动能和惯性力难以有效发挥,使汽车动力性、经济性下降;

(3)制动后急加速,迫使化油器的真空、机械加浓装置、加速装置和主供油装置全部参加工作,额外增加了燃料的消耗。

5.掌握换档时机

(1)不少人认为手动档车比较省油,但事实却是未必,手动档车是否省油有力,完全取决于驾驶人有没有掌握最恰当的换档时机,而手动档车的省油与有力通常又是相对的,要省油就要多少牺牲加速性,反之亦然(自动档车也一样!).

如何在省油与有力之间取得平衡,是手动档车之所以可能比自动档车省油又有力的关键所在。

(2)进口车中手动档车型越来越少了,大多数还会买手动档车的车主大概都是重视操控感的赛车手型驾驶员。这类车主开车时一档通常会将转速拉到红线边缘,此时雄壮的发动机声的确能满足官能上的享受,但须知道这时的末端加速性并不是最强,反倒是在转数到达扭力峰值那一刹那向上换档,才能获得更佳的持续加速性。(3)每一种发动机的扭力峰值转速并不相同,有些不到四千转就能达到,有些则在五千多转上下,换句话说,扭力峰值转速越低的车,中低速的加速反应理论上会越好,购车前多留意车型目录上最大扭力后面的转数,就能知道这部车扭力峰值出现时的转速。

(4)手动档车过早换档容易出现爆震,对发动机伤害很大,但过晚换档也会徒然浪费汽油且得不到预期的加速性能。加速时在扭力峰值出现的转速立刻当机立断换档,车速降低迅速时有时可跳一档降档,不必一定要四、三、二的换下去,就能让手动档车开得既省油又够力。

6.不要拖档行驶

现代汽车的发动机功率较大,行驶速度快,如驾驶员有拖档习惯,则会造成发动机异常磨损,而且也会使底盘齿轮遭受异常撞击,对车辆伤害很大。不要认为拖档省油,这其实是在拿汽车的寿命做代价。

7.别总踩着离合器

(1)离合器除了在起动、停车、换档外,其它时间应使脚离开离合器。因为长时间踩着离合器会使离合器处于滑转状态,加速摩擦片磨损,不但费油,而且严重时会使离合器压盘烧蚀。更不可经常利用离合器半联动来控制车速,否则容易造成汽车失控。特别是在高速行驶踩刹车时,如果同时也将离合器踏板踩下去,这无异于高速行驶中空档滑行。

(2)离合器的正确操作方法为:起步时快速踩下使之分离,然后快抬,在离合器出现半联动时,放慢抬起速度,直至半联动完全结合;换档时,离合器踏板一定要踩到底,否则,会使离合器和变速器磨损加剧,耗油增加。

8.避免紧急刹车

在行车中避免超速行驶、急转弯、急刹车;按规定进行装载,避免超载;选择路面行驶,避开尖锐障碍物等都是提高轮胎使用寿命的有效手段。试验表明,以中等车速在正常路面上的一次急刹车,轮胎胎面局部磨损量可达0.91~1.20mm,相当于汽车正常行驶3000km的磨损量.

13.车辆驾驶如何既省油又有利于环保

要想省钱、省油,同时还要有利于环保,最好的办法是使车辆在正常状况下运转,这是许多驾驶员得出的经验。他们认为,改善油耗和车辆性能必须做好下列工作:一是使用优质产品;二是进行日常保养维护;三是有良好的驾驶习惯。具体经验如下:

1.准确调校发动机。精心维护保养的发动机耗油低,排放的污染物少。

2.进行日常维护。按生产厂家提供的保养计划检查燃油系统、空气滤清器、变速器、转向系、制动系、皮带、空调、减震器、前轮定位及其他易磨损和破碎的零件。

3.平稳加速避免起步和停车过快,即"起步三摇晃,停车一鞠躬。"起步过快使发动超载,要比正常驾驶多耗费60%的燃料。

4.慢行车速越快,汽车所消耗的汽油越多,以每小时105KM的速度行驶,每升汽油比每小时90KM时少跑0.85KM。

5.匀速驾驶,不必要的加速、减速和停车都将增加油耗。

6.润滑机油是汽车最重要的保护品之一,好机油可延长发动机寿命,降低油耗和尾气排放。车主须定期检查机油和按时更换机油。

7.要经常检查轮胎气压,轮胎充气不足会增加油耗。当轮胎气压比厂家规定的压力低4.9Pa时,大约增加2%的燃料消耗。

14.驾驶方式不当是轮胎磨损主因

一、轮胎气压。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短它的使用寿命。气压过低,则胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。气压过低,还会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。

二、前轮定位。前轮定位对轮胎的使用寿命影响较大,而尤以前轮前束和前轮外倾为主要因素。前轮外倾主要会加速胎肩的磨损即偏磨;前轮前束过小过大主要是加速轮胎内外侧的磨损。

1三、驾驶方式。司机在行车中除了处理情况外,要选择路面行驶,躲避锋利的石头、玻璃、金属等可能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的粘附,腐蚀。行驶在拱度较大的路面时,要尽量居中行驶,减少一侧轮胎负荷增大而使轮胎磨损不均。一般情况下,超载20%则轮胎寿命减少30%,超载40%则轮胎寿命减少50%;另外急速转弯、紧急制动、高速起步以及急加速等都将对轮胎的损坏产生影响,是司机在行车中要避免的。

第三篇 维修

1.怎样正确选购汽车零配件

为汽车选购零配件是一件很重要的事情,就像我们为自己选择适合的药物一样,不能马虎,否则,后果不堪设想。因此,有几点必须注意:

一、不清楚零件的规格型号,一定要看车辆的合格证、使用说明书、发动机合格证等,还有就是看看汽车的铭牌、发动机的铭牌、车辆的型号、出厂日期、出厂编号等,选择相同的型号购买。在这里提醒一下,同一厂生产的相近型号发动机的配件不一定通用。

二、购买配件时,应尽量使用学名或大家能明白的一些称谓。有些采购员常常乱给汽车配件命名,不使用规范的配件名称,因此会买错材料,如一些用户把有6个前进挡,1个倒挡的一汽生产的变速器叫7速变速器,把5个前进挡,1个倒挡的变速器叫6速变速器。如果他们要求购买6速变速器(实际想买CA1091汽油车变速器有5个前进挡的)上的第一轴,一些经销商会卖给他CA1092柴油车的变速器(有6个前进挡)的第一轴,如果材料员不认识这些配件,就很容易买错。

三、购买汽车配件要到信誉、服务等较好的配件经销单位去选购,要像购买整车一样重视选择商家。不能因为与经销商关系不错,就去买他的配件。

四、购买汽车配件,要熟悉和掌握名牌,认清名牌。过去被评为省优部优的产品,荣誉有效期是5年。我们应该注意掌握好信息,选购近期名优配件。下面说一下一些用户对配套厂的错误认识。过去,配套厂多数选在离主机厂较近的地方或是本地区,国家对配套厂在技术、资金、设备等都给予保证,使配套厂能够生产出达到主机厂要求的配件。现在许多主机厂都在国内或面向国际招配套企业,只有企业通过主机厂的产品质量体系考察认可,企业才会获得某一产品的配套权。对这方面一定要搞清楚。

五、购买汽车配件一定要索要发票,并注明零件的详细产地。这些都是为了保护自己的正当合法权益,避免购进假冒伪劣配件。 

2.如何鉴别假冒伪劣汽车配件

据沿海某市质量检测中心对20家经营汽车配件的门市部进行检测后发现,几乎各种型号的轿车、货车、客车、中巴、面的、家用车、摩托车等所用配件中都有劣质产品,其中有近1/3配件无产地、无货号、来路不明。行内人士称:这种配件都是非法交易的报废汽车配件的重新"投胎"。非法交易的报废汽车带有很大问题,不但隐患难与共多、安全系数低,而且噪声高、油耗大、污染严惩直接给人们生命财产构成巨大威胁。据有关交通部门提供的数据表明,在近3年的交通事故中,超期服役的汽车战友41.2%,使用伪劣零配件的战友13%。因此掌握一些假冒伪劣汽车配件产品的鉴别知识,对于从事汽车驾驶或零配件经营的人来说,十分有必要。一般来说,应掌握几种简单的鉴别方法。

1看包装原厂配件包装一般比较规范,统一标准规格,印字字迹清晰正规,而假冒产品包装印刷比较粗劣,往往能很容易地从包装上找出破绽.

2.看颜色 某些原厂配件表面指定某种颜色,若遇其他颜色,则为假冒伪劣零配件。

3.看外表原厂配件外表印字或铸字及标记清晰正规,而假冒产品外观粗糙。

4看油漆不法商人将废旧配件经简单加工,如拆、装、拼、凑、刷漆等处理,再冒充合格品出售,非法获取高额利润.

5看质地原厂配件的材料是按设计要求采用合格材料,假冒产品多是采用谦价低劣材料代用。

6.看工艺 低劣产品外观有时虽然不错,但由于制作工艺差,容易出现裂纹、砂孔、夹渣、毛刺或碰伤。比如汽缸垫挤压变形,使用时容易引起密封不严而烧蚀,导致漏油、漏气和漏水等现象;活塞及活塞环工作表面有毛刺容易拉缸。

7.看"储存"汽车配件如果出现干裂、氧化、变色镜或老化等问题,可能是在存放当中环境差、储存时间长、材料本身差等原因造成的。

8.看"接合"如果发生离合器片铆钉松脱、刹车皮管脱胶、电器零件接头脱焊、纸质滤芯接缝处脱开等现象,则不能使用。

9.看标识有的正规的零部件上标有某些记号,比如时齿轮记号、活塞顶部标记等装配标记,用来保证机件正确安装,没有的不能购买。

10.看缺漏正规的总成部件必须齐全完好,才能保证顺利装腔作势车和正常运行。一些总成件上的个别小零件漏装,一般是"水货",这些给装车造成困难。往往因个别小配件短缺,造成整个总成部件报废。

11.看防护层为了便于保管,防止零件磕碰,零件出厂之前都有防护层。例如衬套、大小轴瓦、活塞、气门等一般都用石蜡保护,以免其表面损坏,这些重要的配件,表面若无防护层,多为"水货"。

12.看证件一些重要部件,特别是总成类,比如化油器、分电器、发电机等,出厂时一般带有说明书、合格证,以指导用户安装、使用和维护,若无这些多为假冒伪劣产品。

13.看规格选购汽车配件时,要查明主要技术参数,特殊技术要符合使用要求。有的假冒伪劣产品外观与真货相差无几,但装上去了就是不太合适,要么大点或小点,使用起来总是不太满意,并留下事故隐患。

3.修车少花冤枉钱 车主要谨防四大骗招

一般车主都会产生疑问:每年花那么多钱在汽车维修上,其中有多少是被不老实的修车店滥收或骗取的?有多少是花冤枉钱?与修理厂打交道,如何才能做一个精明的客户呢?

谨防四大骗招

把小毛病说大。在某些不诚实的修车店,修理工就会告诉你电脑坏了,需整台更换让你花大笔冤枉钱。业内人士认为,最好将车送往原出售的代理商处检验。另外,也可到别家修车店寻找参考意见。不同修车店的维修员就算是骗人的,说法也不致雷同,总会露出破绽。

零件以次充好。更换汽车的制动垫片最容易作假。日本出产的制动垫片售价每对约4060美元,欧洲出产的则每对约125180美元,而由东南亚地区出产的制动垫片可便宜达50%。车主最好要求修车店出示购制动垫片的发票,这样就可以知道垫片产自何地。当然,消费者也可自己向代理商购买零件,交修车店代为更换。

以低价作诱惑。汽车行驶一定年限后,需在指定的验车中心检测及格,才可继续获发牌照。有些小修车店为吸引顾客,收费极低,检查时只是简单看看,处理掉几处容易被发现的毛病,以应付检车。对车主而言,选择修车店应全面考虑。大厂也许收费高,却提供完备检验,测试各项性能,确保车子安全。还有,车主应要求修车店提供检验项目清单,日后可根据清单追究责任。

换零件过分热心。例如,修理工会告诉你,车子的减震器暂时没有问题,但随时可能出毛病,建议你为安全着想换了它。其实,大多数情况下,部件如果出问题,待汽车上的警示系统发出信号再换是来得及的,不必浪费金钱。

注意四项不要

不要隐瞒真实情况。真实介绍车辆情况,千万不要向修理人员隐瞒车的真实情况,如是否自己或他人已经进行修理,是否自己在车辆的驾驶过程中有过错误操作,因为这些情况对修理人员迅速找到故障原因有很大帮助。

不要不信任修理工。由于当前有一些修理厂采用不正当手段对待客户,以获取更高利润,所以使得很多客户对修理厂的信任度极低。但在实际中,对于一些有规模、管理规范的修理厂来说,它的可信程度还是很高的。另外,如果从您的车进入修理厂那一刻起,您就戒备森严地监视着业务员、修理工的一举一动,那样很容易引起工人的反感,修理效果自然会打折扣。

不要自作专家。除非真的对汽车修理很了解,否则你所需要做的事就是尽量多地提供车的情况,而不是去指导工人,因为在修车上,他们是专家。如果你遇到一位问你应该如何修车的工人,最好还是另请高明。

不要提不切实际的要求。修车是一项讲科学的工作,不能只从省钱、省时间的角度考虑问题。例如,车漆修补的工序很复杂,它包括修整、填补、底漆、面漆等多达十几道的工序,如果你不考虑工作量的大小,一味要求修理厂一天甚至半天完成工作,这样的做法显然不合情理,工作质量也难以保证。

4.远离修车点时 汽车底盘机件损坏急救有方

当汽车在野外或远离修车地点而遇到底盘机件损坏时,针对不同故障情况,可以利用以下急救方法将车开到修车条件的地方。

制动分泵漏制动液或分泵管路折断,可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子,将管路堵死,再旋紧螺钉,或者将断口夹扁、卷曲堵漏,使该轮不起制动用作。但这样做可能会造成单边制动,驾驶时要注意安全。

制动总泵缺制动液,可用酒精或白酒代替,特殊情况下可用清水代替。制动皮碗发涨,将发涨的皮碗放在热水中浸泡10分钟-20分钟,将皮碗上的含油成分去掉,这样就可以使皮碗恢复原来的尺寸。

离合器摩擦片烧蚀打滑,对烧蚀不太严重的摩擦片,可翻面使用。如烧蚀严重,可用棉布或帆布数层(其厚度应与原摩擦片一致),用钢丝或铁丝穿过钢片上的孔,使其固定。驾驶车辆时应做到起步平稳,换挡动作迅速。

横拉杆球节断损,在保险杠或其它不影响行驶的地方,卸下一只与球节总长度相似的螺钉,取代断损的球节,装上转向节臂与螺母后,将螺钉露出部分用锤子铆好。

三轴汽车差速器齿轮损坏,如中、后桥差速器损坏任何一只,都可将该桥传动轴和半轴拆下,继续行驶。若前差速器损坏,可将轮毂接合盘拆下后继续行驶。

5.教你如何制服水温偏高

在不开冷气时,水温不正常的四种现象及解决方案:

正常情况:先确认冷却液补液罐内液面高度是否合适;再起动引擎观察水温表,水温逐渐上升。手握水箱上水管,感觉逐渐升温;手握下水管,温度几乎不变。当水温达到80?时,下水管开始逐渐升温,直至与上水管温度相同,手握有烫手的感觉。引擎继续运转,水温95?左右时电动风扇开始运转,水温略有下降,约1分钟左右停转。如此反复,此系正常。

现象1:水温上升很慢,上下水管同温,车内暖气几乎没有。原因:节温器关闭不严,甚至在维修过程中被非法拆除。解决方案:更换、安装节温器。

现象2:引擎升温后,电动风扇也运转,但可能水温高于95?埃?疑舷滤?BR>管不同温,下水管温度比上水管温度略低。原因:节温器开度不够,冷却系统的功能已经大打折扣,这种情况很常见,且不易被注意。解决方案:更换节温器。

现象3:水温表攀升至95?耙陨鲜保?缍?缟热圆辉俗?辉诮谖缕饕丫??BR>开的情况下,上下水管同温且很烫手。原因:风扇运行电路有问题,有三种可能:风扇损坏、水箱上的热敏开关损坏、保险损坏,保险损坏的同时多伴随或隐藏着电路或风扇的早期故障。解决方案:更换风扇;更换热敏开关;更换保险并检查电路。

现象4:水泵页轮不工作。原因:水泵损坏也是一个因素,但不常见。这需要更专业的知识才能判断出来,在此就不多加赘述。

未开冷气时水温正常,打开冷气后水温偏高解决方案:

首先判断冷却液、节温器、热敏开关、风扇、保险及水泵均无问题。待电动风扇停机后,打开空调开关,这时风扇应立即运转。加大油门至引擎2000转/分以上时,风扇应以更高的转速运转。

现象1:风扇不能以高转速运行。解决方案:检查风扇的高速运转机构和控制电路。

现象2:由于冷凝器在水箱前面,当水箱散热器表面被柳絮、尘土覆盖,热量不易散出。捷达和帕萨特易有此故障。解决方案:清洗水箱散热器表面。

现象3、由于长期使用可能造成水箱内部被水垢堵塞,散热不足。当上述两种情况都确认没有时,你就要考虑换一个新水箱了。

注1:即使水温不高电动风扇也会运转。打开冷气或环境温度较高时,风扇将以高速运转

注2:判断条件,气温应在30?以上,同时确认冷气压缩机没有停转。这一切都是为了开冷气后的空调冷凝器降温、降压。

车辆静止、发动机以怠速运转时,无论是否开冷气水温都正常;一旦正常行驶,水温马上攀升解决方案:

如果是在行车时发觉水温很高或水温表红灯闪烁,有时可以继续行驶,有时则必须停车等待维修。

现象1:水温表红灯闪烁。判断方法:首先确认冷却液不亏,其次水温表指针正常。在这种情况下多数是由于误报所致。但也要急时维修。桑塔纳易有此现象。

现象2:低速行驶或塞车时水温突然上升,甚至开锅。判断方法:一、确认水泵皮带是否断裂;二、如果上、下水管同温且烫手,可打开冷气观察电动风扇是否能起动;三、如果风扇能起动,可补足冷却液或水,打开冷气强制风扇运转,继续行驶,就近维修。

现象3:已正常行驶一段距离后水温升高,并确认上水管烫,下水管冷,节温器不开。判断方法:首先,打开车内暖气并将出风量调到最大;断开空调泵插头同时打开冷气,强制电动风扇运转,吹拂发动机外表,并采用加速后熄火溜车的方法就近维修。驾驶时注意观察水温表的指示,同时注意熄火后汽车的方向机变沉,刹车变硬。

现象4:水泵皮带断裂解决方案:只能停车维修后再走了。

以上所述是初步判断及应急之举,如发现水温异常,还是应尽快到可信任的修理单位检查

6.汽车常见故障及预防解决措施

一、发动机不能启动。

原因:

A、冲洗过发动机,造成分电器、点火模块、火花塞、高压线等进水受潮。

B、火花塞损坏。

C、蓄电池电压不足。

D、惯性开关断开。

预防和解决措施:

A、避免直接冲洗发动机。

B、定期检查、调整或更换火花塞。

C、指定服务站检查、更换损坏件。

D、给蓄电池充电。

E、按下惯性开关,恢复电路。

二、换挡时发动机熄火。

原因:

A、怠速过低。

B、怠速截止阀未拧紧。

C、挡位过高。

D、油气分离器被严重堵塞。

预防和解决措施:

A、调整怠速到正常转速。

B、检查怠速截止阀是否拧紧,插头是否插紧。

C、换入较低挡位。

D、到指定的服务站清洗油气分离器。

三、高速时方向盘发抖。

原因:

A、轮胎在拆装后未进行动平衡检测。

B、轮轱上的平衡块脱落。

C、车轮上沾有泥块。

D、轮轱撞击变形。

预防解决措施:

A、进行轮胎动平衡检测。

B、注意清洗车轮。

C、更换轮轱。

四、转向沉重。

原因:

A、轮胎气压不够。

B、助力转向液不够。

预防解决措施:

A、给轮胎充气。

B、添加助力转向液。

五、行驶时跑偏。

原因:

A、左右轮胎气压不一致。

B、前轮定位不准。

C、某一制动器抱死。

预防解决措施:

A、检查并调整轮胎气压。

B、到指定服务站检修。

7.千万不可轻视汽车悬挂系统

汽车悬挂系统与操纵性能之间有着密切的关系。理想的悬挂不仅能使车随路面起伏而上下运动,并能借此使整个车身在前进过程中尽量保持水平,而且还能随车速、路况、运动方式的变化做出适当、灵敏的反应;同时,它还能使轮胎与路面随时贴合,并使车轮保持适当的角度,从而使汽车的动力性能、制动性能以及转向性能得以充分体现。汽车的车速越快,对操纵性能要求也就越高。因此,现代汽车的悬挂系统越来越受到业内人士的重视。

悬挂系统的功能

悬挂系统作用是将车轮所受的各种力和力矩传递给车架和车身,并能吸收、缓和路面传来的振动和冲击,减少驾驶室内噪声,增加乘员的舒适性,以及保持汽车良好的操作性和平稳和行驶性。另外,悬挂系统能配合汽车的运动产生适当的反应,当汽车在不同路况作加速、制动、转向等运动时,能提供足够的安全性,保证操纵不失控。

车轮定位是悬挂系统中重要的一环。正确的车轮定位,不仅能减少轮胎的磨损,延长零部件使用寿命,还能确保汽车直线行驶的稳定性。因此,悬挂系统除使车轮与地面完全贴合外,还必须保证车轮的定位,从而使汽车操纵性能得以完全发挥。

悬挂系统的类型

不同的悬挂系统对汽车的操纵性能产生不同的影响。一般悬挂系统有两种型式:

(1)非独立悬挂

这种悬挂以刚性梁横贯车体下方,其结构简单、工作可靠,但舒适性差、结构不紧凑,在现代汽车中往往只用于后轮。

(2)独立悬挂

这种悬挂中,车轮是以独立的连杆机构来控制,可以单独随路况变化运动而不影响整个车身,增加了行驶的平顺性、安全性。前轮采用独立式悬挂,可以使发动机的位置降低和前移,整车重心得以下降,提高了汽车的行驶稳定性。另外,独立式悬挂中广泛采用较软的螺旋弹簧来做缓冲元件,所以乘驾舒适性也比较好。因此,独立式悬挂被广泛应用在现代汽车上。

独立悬架虽然优点很多,但由于车轮外倾角与轮距变化较大,轮胎磨损较严重,而非独立悬挂在行驶中始终保持贴地状态,轮胎的附着力较强,磨损较均匀,而且成本也远远低于独立悬挂,因此许多车辆上仍还保持这种结构。

优秀悬挂系统可提高操纵性能

汽车在行驶中,随着路况和车速的变化,车身会发生不同程度的倾斜,如转弯时侧倾、制动时车尾上扬等。好的悬挂系统能够使车身发生倾斜的幅度减小,增大轮胎的附着力,从而增强汽车的操纵性能。

但是实践证明,比较硬的悬挂系统对车身倾斜的控制较佳,但也因为如此,在乘坐舒适方面就有所欠缺。正所谓鱼和熊掌不可兼得,许多看上去非常气派的高级跑车,坐上去反不如一些中高档轿车舒适。

为了使这二者之间能够相容,现代一些高级轿车上采用了主动悬挂设计。这种悬挂系统能够根据路况及车身的变化,自动调节悬挂的高度、弹性及硬度,使整个车身不论在何种状况下,能始终平稳地高速前进,提高了汽车行驶平顺性;而且,主动悬桂还能提高汽车的抗侧倾、抗纵倾的能力,大大加强了汽车的操纵性能。

悬挂系统还有待于开发

轮胎的附着力越强,汽车才更容易操纵;对于驾乘者,安全性也越好。以现在的悬挂系统来说,要提高轮胎附着力,只能从悬挂结构本身及轮胎夹着手。只不过这样一来,乘坐舒适性将大打折扣。采用主动悬挂也是一个解决办法,但主动悬挂结构复杂,成本高,技术上还不是很完善,普及率也不是很高。

因此,既要使汽车的操纵性能更加提高,又要使乘坐更为舒适,这还有待于更新的悬挂系统开发。

8.汽车故障预测八法

温度预测中途停车检查,可通过用手摸的方法来判定车辆各部位温度是否正常,气味预测驾车时,如果嗅到不正常的气味(焦糊味、过浓的汽油味等),表明车辆已发生故障。

耗油预测汽车的各种油耗均有一定的标准范围,如果出现油耗量明显增加,表明隐存有故障。

性能预测车辆的各种使用性能随行驶里程而发生变化,但很缓慢,若在行车中感到汽车使用性能明显变坏(如汽车突然摆头严重、制动器不灵等),说明有了故障。

渗漏预测如果车辆某些部分的密封性能变坏,出现漏水、漏油、漏电等现象,表明有了故障。

间隙预测各部位的间隙都有其标准数值,如果间隙过大过小,都表明有了故障。

声响预测如汽车发生异响,表明有些部件存在故障。

9.听、试、看、想 如何判断发动机异响

经常有些司机新手佩服老司机靠汽车异响就可以判断汽车故障八九不离十。不过只要你注意观察、勤积累、多思考,也一定越来越出色。让我们一起研究一下发动机的运转声,能够反映出该发动机的技术状况。当发动机各配合副的间隙符合技术标准时,发出的响声属于正常的。当发动机的机件因磨损松旷或因修理质量不高,调整不当,破坏了配合副的间隙,则会发生一种不正常的响声。能否准确判断不正常的响声,及时排除故障,对于保证车辆的良好技术状态有直接的关系。

为了迅速而准确地判断故障所在,必须掌握和运用以下几种基本方法。

听如听到消声器发出突突声,要注意在各种转速下听,并要区别是有节奏的突突声,还是无节奏的突突声。另外要注意化油器有无回火声,以及发动机有无严重爆震声。当你驾车起步逐渐加速到某一速度时感到全车会与你一起震动,当速度升高又降低,这种震动马上消失。如果你遇此现象也不要担心,这不是指你的车出了故障,而是发动机本身的自然物理现象。出现振动时的转速叫临界速度,也叫共振速度。但发动机长时间在这个转速下工作是非常有害的。驾驶时只要尽量避开这个转速,你的操纵就OK了。

试用拉阻风门的方法,试验发动机有无变化。用慢加速的方法,试听消声器有无突突声。用急加速的方法,试听消声器突突声是否加重,还是瞬时好转。用急加速的方法还可试听化油器有无回火声及有无严重爆震声。

看看发动机是否发抖,消声器是否冒黑烟,化油器是否溢油,以及其它部位有无异常现象。

想把听、试、看到的现象,加以分析思考,去伪存真,从而作出正确的判断。如出现任何异常情况,还是去正规维修厂进行检修,切勿随意拆动。

10.汽车空调四种常见故障现象的检查和判断

现象一:冷气输出不足

检查:

1、进气孔是否关闭;

2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;

3、系统中致冷剂是否充足;

4、鼓风机电机是否工作正常;

5、鼓风机通道是否阻塞;

6、进气滤芯是否阻塞;

7、蒸发器是否阻塞。

判断:

1、如果高压表显示正常压力,而低压表显示高压,说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调;

2、如果排出空气温度较高,而压力表压力指示正常、或高,低压略有增加,则膨胀阀滤网阻塞;

3、如果高压表指示超过正常压力,低压表指示低于正常压务,而接收干燥器和管路结冰,则接收干燥器滤网阻塞;

4、如果高压表指示超过正常压力,系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡,说明系统中混入空气。

现象二:冷气断断续续

检查:

1、电路开磁、风机开关、风机电机是否有故障;

2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动;

13、压缩机连接装置是否松动;

4、仪表控制板真空管路;

5、蒸发器是否阻塞。

判断:

1、如果低压表指示过高或过低,而调节调温器又不起作用,则调温器故障;

2、如果低压表与高压表指示压力过低,则系统中有潮气,堵塞热气旁路阀或吸气节流阀。

1现象三:无冷气

检查:

1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂;

2、保险丝;

3、保险丝连接导线;

4、连接导线是否断开;

5、压缩机偶合线圈与电磁阀;

6、调温器电气触头是否正常,温度感应元件是否有故障;

7、风机;

8、点火开关和继电器;

9、压缩机是否冻结;

10、冷媒管路是否泄漏;

12、压缩机油封是否有泄漏。

判断:

1、如果加热器中有热水,蒸发器放出热气,则加热器阀不工作。

2、在发动机处于任一转速时,高低压表的读数只有轻微的变化,则压缩机舌型阀故障。

现象四:系统有噪音

检查:

1、排气窗叶片是否松动;

2、压缩机驱动皮带是否松动、磨损;

3、压缩机安装螺栓是否松动;

14、仔细听压缩机是否有杂音;

5、压缩机连线和电磁阀。

判断:

1、压缩机线圈和电磁阀故障;

12、压缩机液位太低;

3、风扇式风机故障;

4、若系统中潮气太多,则膨胀阀有噪音;

5、若高压则伺服阀关闭,压缩机会产生敲击噪音。

11.怎样从轮胎磨损情况判断汽车故障

车轮每天都要和粗糙的路面深度'接吻'�磨损自然是难免的事情�但是您也不可以因此就对轮胎的磨损掉以轻心�因为有时可以从轮胎的磨损程度发现车子隐藏的故障�一般来说如果车子没有问题�轮胎的磨损就应该是均匀的�要是您的车子轮胎的磨损并不均匀�那可能就是有问题了�下面让我们来看看常见的几种轮胎不正常磨损现象及其解决方法:

(1)轮胎的中央部分早期磨损:主要原因是充气量过大。适当提高轮胎的充气量,可以减少轮胎的滚动阻力,节约燃油。但充气量过大时,不但影响轮胎的减振性能,还会使轮胎变形量过大,与地面的接触面积减小,正常磨损只能由胎面中央部分承担,形成早期磨损。如果在窄轮辋上选用宽轮胎,也会造成中央部分早期磨损。

(2)轮胎两边磨损过大:主要原因是充气量不足,或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面大,使轮胎的两边与地面接触工作而形成早期磨损。

(3)轮胎的一边磨损量过大:主要原因是前轮定位失准。当前轮的外倾角过大时,轮胎的外边形成早期磨损,外倾角过小或没有时,轮胎的内边形成早期磨损。

(4)轮胎胎面出现锯齿状磨损:主要原因是前轮定位调整不当或前悬挂系统位置失常、球头松旷等,使正常滚动的车轮发生滑动或行驶中车轮定位不断变动而形成轮胎锯齿状磨损。

(5)个别轮胎磨损量大:个别车轮的悬挂系统失常、支承件弯曲或个别车轮不平衡都会造成个别轮胎早期磨损。出现这种情况后,应检查磨损车轮的定位情况、独立悬挂弹簧和减振器的工作情况,同时应缩短车轮换位周期。

(6)轮胎出现斑秃形磨损:在轮胎的个别部位出现斑秃形磨损的原因是轮胎平衡性差。当不平衡的车轮高速转动时,个别部位受力大,磨损加快,同时转向不顺,操纵性能变差。若在行驶中发现某一个特定速度方向有轻微抖动时,就应该对车轮进行平衡,以防出现斑秃形磨损。

12.节温器要随车检查 切记不可将就使用

节温器又称调温器,功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。此时可判断节温器的工作状态是否良好,当发动机开始冷车运转时,水箱的上水室进水管处如还有冷却水流出,则说明节温器的主阀门不能关闭;当发动机冷却水温度超过70摄氏度时,水箱的上水室进水管处无冷却水流出,则说明节温器主阀门不能正常开启,这时就需要进行修理。节温器的检查可在车上进行,方法如下:

·发动机起动后的检查:打开散热器加水口盖,若散热器内冷却水平静,则表明节温器工作正常,否则,则表示节温器工作失常。这是因为,在水温低于70℃时,节温器膨胀筒处于收缩状态,主阀门关闭;当水温高于80℃时,膨胀筒膨胀,主阀门渐渐打开,散热器内循环水开始流动。当水温表指示70℃以下时,散热器进水管处若有水流动,水温温热,则表时节温器主阀门关闭不严,使冷却水过早大循环。

·水温升高后的检查:发动机工作初期,水温上千很快;当水温表指示80后,升温速度减慢,则表明节温器工作正常。反之,若水温一直升高很快,当内压达到一定程度时,沸水突然溢出,则表明主阀门有卡滞,突然打开。

在水温表指示70℃-80℃时,打开散热器盖和散热器放水开关,用手感其水温,若均烫手说明节温器工作正常;若散热器加水口处水温低,且散热器上水室进水管处无水流出或流水甚微,说明节温器主阀门无法打开。

有卡滞或关闭不严的节温器应拆下清洗或修复,不可将就使用。

13.行车在外如何处理蓄电池的损坏

又到春暖花开踏青郊游的季节,开车旅行是一件令人心旷神怡的事情。可是汽车若在行驶途中蓄电池突然损坏,很头痛。这里介绍几种对蓄电池途中损坏的应急方法,供参考。

蓄电池断路。蓄电池断路分为内断路和外断路。内断路可以用试火的方式查找出故障出在哪一格。从正极桩柱上引一根导线,逐一单格向后试火,有火无火之间为断路处,用足够粗的导线跨过断路的单格即可发动车辆。用起动机时,会受到一定影响,但摇车一定能起动。外部断路时用眼能看出断在那一格,其解决方法是一样的。

蓄电池桩头断掉。当蓄电池某一桩头从胶木壳上面平齐断掉(或低于胶木壳上平面)时,可用搭铁线接在断下的桩头上,然后一人用力压紧在断茬上(这样原电压、容量不变)。待发动机起动后,再用一导线先将搭铁线接在断桩头那一格的另一桩柱上,以保证车辆的正常用电和向蓄电池充电,然后可以松手理顺加固电线。

不论何种急救方法,只能在途中急救时使用,行驶到维修点或驻地后,一定要全面维修或更换,不得再勉强使用。

14.在修理汽车时对密封性要注意以下几点

在修复有密封凸缘的车门时,应注意修复受损的密封凸缘,准确地恢复原凸缘的形状。在修复车门后要进行密封性检查,检查方法是:把一块硬纸片放在密封位置上,关上门,再拉动纸片,根据拉力的大小来判断密封是否良好。如果拉动纸片所需的力过大说明密封过紧,这会影响车门的正常关闭,并且还会使密封件因变形过大面较快地丧换密封性能;如果拉动纸片所需的力过小,说明密封不良,往往会出现车门挡风不挡雨的现象。在更换车门时一定要注意在新车门的内外板翻边咬合处涂折边胶,并把一些在冲压时留下的小工艺孔用本基胶带堵住。

在修理汽车线路时,应将所有车身孔、洞处穿线束的密封圈装到位,因为这些密封圈不仅起密封作用,而且还起保护线束的作用。如果密封圈已经损坏或线束能在密封圈中转动或窜动,应更换密封圈,并将它与车身孔、洞装配牢固,将线束稳固好。

在车窗玻璃损坏后,要换用与原车窗玻璃曲率一样的玻璃,同时要检查玻璃导槽及密封条有无损伤。由于车窗经过修理后往往回复不到原来的形状,因此,这时除了要保证能轻松拉动或升降车窗玻璃外,还要注意在车窗关闭后车窗玻璃四周的密封性。

在换车顶时,应先在车顶周边压合处涂一层导电密封胶,待焊好后再在流水槽内及接缝处遍涂折边胶,这不但有助于车身的密封,更可防止车身因翻边焊缝处积水而产生早期锈蚀。装配车门时要在车窗以下的车门内板上粘贴一整张密封隔离薄膜,如果没有成型的密封隔离薄膜,则可用普通塑料纸来替代,然后将密封隔薄膜贴上压实,最后再进行内饰板产装配。

在更换整个车身时,除了应完成上述各个项目以外,还应在其焊缝的搭接部分与焊点上都涂一层密封胶,胶层厚度应约为1mm,并且胶层不得有虚粘、气泡等缺陷;在折边处则应涂专用的折边胶;在整个地板下表面和前轮罩下表面应涂3mm-4mm的弹性涂层及防腐涂层;在地板上表面及前立板内表面要粘贴隔音、隔热、减振阻尼胶片,然后铺上隔热毡块,最后再铺上地毯或装上装饰地板。这些措施不仅可以大大增强整车的密封性和减慢车身的锈蚀速度,而且还可以大大提高乘坐舒适性。

15.气压制动系统的故障诊断

一、制动不灵或失效

现象:制动时,各车轮的制动作用不好或不起制动作用。

原因:

1.空气压缩机工作不良,而使贮气筒内气压低或无气。可能是空气压缩机皮带过松或折断,空气压缩机排气阀漏气,空气压缩机排气阀弹簧过软或折断,活塞或活塞环漏气。

2.气管破裂或接头松动。

3.制动阀膜或制动气室膜片破裂。

4.制动踏板自由行程过大。

5.制动臂蜗杆调整不当,使制动气室推杆伸出过多。

6.摩擦片与制动鼓间隙过大或摩擦片有油污。

诊断与排除:

1.如压表指示数为0可踏下制动踏板,松起时如有放气声,即说明气压表有故障,应更换气压表。如无放气声,则检查空气压缩机皮带和由空气压缩机至贮气筒一段气管的情况。

2.经上述检查,情况良好,如气压表指示数很低,则故障在空气压缩机,应检查排气阀或汽缸内部技术状况,予以修复。

3.如气压表指示压力数值合乎标准,可踏下踏板,检查由制动阀至各车轮间有无漏气之处。如无漏气处,则检查踏板自由行程和调整制动蹄摩擦片与制动鼓的间隙。

二、制动发咬

现象:抬起制动踏板后,制动阀排气缓慢或不排气,不能立即解除制动,或排气虽快,但仍有制动作用,致使汽车起步困难或行车无力。原车:

1.制动踏板无自由行程。

2.制动阀的排气阀调整垫片过薄,其回位弹簧过软、折断或橡胶阀座老化发胀。

3.制动阀挺杆锈蚀。

4.制动踏板至制动阀位臂之间传动件发卡。

5.制动凸轮轴与支架衬套锈蚀发卡。

6.制动鼓与摩擦蹄片间隙过小。

7.制动蹄支销锈污或回位弹簧过软、折断。

8.半轴套管与其后桥壳或轮毂轴承配合处磨损造成松动。

9.制动气室膜片老化变形,单层胶膜破裂鼓起或制动软管老化,气流不畅。

诊断:

抬起制动踏板时制动阀排气缓慢或不排气,多属制动阀故障,表现为各轮制动鼓均发热。若排气声怯或继续排气而制动发咬,一般为个别轮制动发咬,摸试各轮制动鼓温度高者即为有故障之轮。

1.若确定制动阀有故障,应先检查制动踏板自由行程。若自由行程太小或没有,应予以调整。若自由行程正常,可旋松排气阀试验。如有好转,则为排气阀调整垫片过薄。仍无好转,可检查排气阀回位弹簧及胶座以上均正常,则应检查制动挺杆是否锈污及制动传递杆件是否活动灵活。

2.个别轮发咬,可在抬起制动踏板时,观察制动气室推杆回位情况。若其回位缓慢或不回位,应检查制动凸轮轴与其支架套是否失去润滑或不同轴度过大而发卡。若架起车轮检查该间隙正常,而落下车轮后间隙在变化,则系轮毂轴承松旷或半轴套管与后桥壳配合松动。若间隙正常,可检查制动气室膜片及回位弹簧是否有问题。

三、制动跑偏(单边)

现象:制动时,同轴两车轮不能同时制动,汽画不能沿立脚点直行方向停车而偏向一侧。

原因:

1.左右车轮摩擦片与制动鼓的间隙大小不均。

2.个别车轮摩擦片有油污、硬化或铆钉头露出。

3.左右车轮摩擦片材料不一致或接触不良。

4.个别车轮凸轮轴发卡或制动气室有问题。

5.个别轮制动鼓失圆度过大或鼓壁磨出沟槽。

6.两前轮钢板弹簧的弹力不等。

7.有负前束。

8.横、直接杆球头销或垂臂松旷。

诊断:

首先进行路试。制动时,汽车向左偏斜即为右边车轮制动不灵,向右边偏斜好为左边车轮制动不灵。停车后察看左右两边车轮在地面上的拖痕,拖痕短而轻的一边车轮制动不灵。参照上述原因进行排除,如是摩擦片有问题,可进行修复、更换、调整、紧固等。气压制动跑偏与液压制动跑偏有许多相同之处,可以互相参考。

16.液压制动系统故障的诊断

一、制动效能不良

现象:汽车行驶中制动时,制动减速度小,制动距离长。

原因:

1.总泵有故障。

2.分泵有故障。

3.制动器有故障。

4.制动管路中渗入空气。

诊断:

液压制动系统产生制动效能不良的原因,一般可根据制动踏板行程(俗称高、低)、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性以及边疆多脚制动时踏板增高度来判断。

1.一般制动时踏板高度太低、制动效能不良。如连续两脚或几脚制动,踏板高度随这增高且制动效能好转,说明制动鼓与磨擦片或总泵活塞与推杆的间隙过大。

2维持制动时,踏板的高度若缓慢或迅速下降,说明制动管路某处破裂、接头密闭不良或分泵皮碗密封不良,其回位弹簧过软或折断,或总泵皮碗、皮圈密封不良,回油阀及出油阀不良。可首先踏下制动踏板,观察有无制动液渗漏部位。若外部正常,则应检查分泵或总泵故障。

3.连续几脚制动时,踏板高度仍过低,且在第二脚制动后,感到总泵活塞未回位,踏下制动踏板即有总泵推杆与活塞碰击响声,是总泵皮碗破裂或其连续几脚,回位弹簧太软。

4.连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性感,说明制动管路中渗入了空气。

5.连续几脚,踏板均被踏到底,并感到踏板毫无反力,说明总泵储液室内制动液严重亏损。

6.连续几脚制动时,踏板高度低而软,是总进油孔中储液室螺塞通气孔堵塞。

7.一脚或两脚制动时,踏板高度适当,但太硬制动效能不良。应检查各轮磨擦片与鼓的间隙是否太小中高速不当。若间隙正常,则检查鼓壁与磨擦片表面状况。如正常,再检查制动蹄弹簧是否过硬,总泵或分泵皮碗是否发胀,活塞与缸壁配合是否松旷。如均正常,则应进而检查制动软管是否老化不畅通。

二、制动突然失灵

现象:汽车在行驶中,一脚或连续几脚制动,制动踏板均被踏到底,制动突然失灵。

原因:

1.总泵内无制动液。

2.总泵皮碗破损或踏翻。

3.分泵皮碗破损或踏翻。

4.制动管路严重破裂或接头脱节。

诊断:

发生制动失灵的故障,应立即停车检查。首先观察有无泄漏制动液处。如制动总泵推杆防尘套处制动液处。如制动总泵推杆防尘套处制动液漏流严重,多属总泵皮碗踏翻或严惩损坏。如某车轮制动鼓边缘有大量制动液,说明该轮分泵皮碗压翻或严重损坏。管路渗漏制动液一般明显可见。若无渗漏制动液现象,则应检查总泵储液室内制动液是否充足。

三、制动发咬

现象:踏下制动踏板时感到既高又硬或没有自由行程,汽车起步困难或行驶费力。

原因:

1.制动踏板没有自由行程或其回位弹簧脱落、折断或过软。

2.踏板轴锈滞加位困难。

3.总泵皮碗、皮圈发胀或活塞变形或被污物卡住。

4.总泵活塞回位弹簧过软、折断,皮碗发胀堵住回油孔或回油孔被污物堵塞。

5.制动蹄磨擦片与制动鼓间隙过小。

6.制动蹄回位弹簧过软、折断。

7.制动蹄在支承销上下能自由转动。

8.分泵皮碗胀大、活塞变形或有污物粘住。

9.制动管凹瘪、堵塞,使回油不畅。

10.制动液太脏,粘度太大,使回油困难。

诊断:

放松制动踏板后,全部或个别车轮仍有制动作用,即表明制动发咬。行车中出现制动发咬,若各轮制动鼓均过热,表明总泵有故障。若个别制动鼓过热,则属于该轮制动器工作不良。

若故障在总泵时,应先检查制动踏板自由行程。若无自由行程,一般为总泵推杆与活塞的间隙过小或没有间隙。若自由行程正常,可拆下总泵储液室螺塞,踏抬制动踏板,观察回油情况。如不回油,为回油孔堵塞。如回油缓慢,可检查制动液是否太脏、粘度太大。如制动液清纯,则总泵皮碗、皮圈可能发胀或其回位弹簧过软,应分解总泵检查。

若故障在个别车轮制动器发咬,可架起该车轮,旋松分泵放气螺钉,如制动液随之急速喷出且车轮即刻转动自如,说明该轮制动管路堵塞,分泵未能回油。如转动该轮仍发咬,可检查制动蹄磨擦片与制动鼓间隙是否太小。若上述均正常,则应检查分泵活蹇以碗及制动蹭回位弹簧的情况。

四、制动跑偏(单边)

现象:汽车制动时,向一边偏斜。

原因:

1.两前轮制动鼓与磨擦片的间隙不一,两前轮磨擦片的接触面积相差太大,两前轮磨片的质量不同,两前轮制动鼓内径相差过多,两前轮制动蹄回位弹簧弹力不等。

2.前轮某侧分泵活塞与缸筒摩擦过甚,某侧前轮分泵有空气,软管老化或分泵皮碗不良或前轮某侧制动鼓失圆,两前轮胎气压不一致,某侧前轮磨擦片油污、水湿、硬化、铆钉外露。

3.两前轮制动蹄支承销偏心套磨损程度不一。

4.两后轮有上述前三条故障的。

5.车架变形、前轴移位、前束不合要求、转向机构松旷及两前钢板弹簧弹力不等。

诊断:

检查时先通过路试制动,根据轮胎拖印查明制动效能不良的车轮予以检修。拖印短或没有拖印的车轮即为制动效能不良。可先检视该轮制动管路是否漏油,轮胎气压是否充足。若正常,可高速磨擦片与制动鼓间隙。如仍无效,可查分泵是否渗入空气。若无空气渗入,即拆下制动鼓,按原因逐一检查制动器各部件。如也正常,说明故障不在制动系。应检查车架或前轴的技术状况及转向机构情况。如有制动试验台检查更为方便,看哪个车轮制动力小,即为不良的车轮。

关于桑塔纳这类车辆的制动系统,也是液压制动。但都是钳式制动机构,如若出现故障,则应检查踏板自由行程、制动贮液罐的制动液面高度、制动片的厚度,检查制动压力调节器的制动压力等是否合乎要求。

17.诊断蓄电池故障的简便方法

作为一名要经常出远门的司机,遇到问题就需要自己进行检查和修理,现在给大家介绍一种诊断蓄电池故障的简便方法:

首先,检查电池外部。外壳应无大裂缝,无渗漏。电解液外溢会导致液面过低,造成电池容量降低。表面应清洁,极柱无腐蚀,正极引线(火线)应绝缘良好,否则会产生自放电现象。接头应无松动,接地应牢靠,不然输出阻抗会增大,降低输出功率;接下来可打开前大灯进行检查。如灯光白亮,则表明电池正常;如果灯光红暗,则表示电力不足。接通起动机,若转速正常,灯光虽稍变暗,但仍有足够的亮度,则说明电池良好,充电较足;如果起动机显得无力,且灯光变得很暗,说明电池过度放电,应立即充电。

如果检查出蓄电池有故障,应马上处理,及时消除隐患。

18.借助仪表灯判断车辆故障

一般车子的运作状况可以借由仪表板上的检视灯判断,以下为几种灯号显示的意义。

第一种为仪表板的机油灯亮起,有两种可能性,一为机油量不足,引擎无法受到机油完全润滑,且正常情形机油并不会大量消耗,所以有可能是引擎机油外泄。第二个原因就是机油泵压力不足。此时应尽速停车,以免车辆在没有机油润滑的状况下继续运转造成引擎受损。

第二种情形是仪表板上水位灯亮时,由于水箱中的水不会平白无故减少,应该是冷却系统发生问题,有两种可能性,一是系统某处有漏水现象,二是温度太高使得冷却系统压力升高将水挤出,如果水箱漏水可先暂时于副水箱中加水,然后试着开到附近的车房处理,请技师处理。而车辆不同副水箱的位置亦不相同,建议车主应先参阅车主手册,切记的是因引擎工作温度极高,千万不可轻易开启水箱盖,以免瞬间冒出的蒸气造成伤害,且别再试图行驶到目的地,使引擎造成严重伤害。

若是水温灯亮却非以上情况时,表示散热用的冷却风扇产生问题,一定要立即停止行驶,不然温度骤然上升、压力变大便会使冷却液变成高压水蒸气外泄,亦导致引擎汽缸盖变形,或使汽缸床垫片损坏,届时需要一至两天修理时间。

当刹车油面灯亮起可能是刹车系统漏油,不然就是刹车皮过度磨损,最好停止行驶,否则因刹车不灵而造成危险,就得不偿失。另外ABS灯号亮起表示刹车系统没有防滑作用,但仍有刹车功能,但入厂维修是无可避免的处理方法。5000km至10000km的定期保养,可及早发现问题,针对重要故障问题在意外发生之前,就将其解决。

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磨合期你一定要温柔

磨合期你一定要温柔

  车友聚会时常有的热门话题:新车到底需不需要一段适应期?大部份的人认为,现今的科技日新月异,新车一落地后几年内应该不用考虑到维修问题。
  跑一千公里后要换第一次机油早已是过去式,在极端状况下,这些润滑油甚至跑五万公里(或两年)不用换,福斯汽车更是将其定期维修的间隔延长。而车厂对此一问题的回答也是千篇一律:我们的引擎表面品质一流,汽车出厂时品管所允许的误差微乎其微,适应期已不再是必要。然而事实上,各车厂在过去几年将活塞越做越精细,原因之一是减少废弃排出量。例如BMW出厂的引擎,在活塞与气缸之间就只有0.03mm的间隙。这种情况下“操“一颗新引擎,就等于是拿些活塞开玩笑,日后车子耗油量大增便是此因所结之果。
  然而要如何维护一颗新引擎呢?第一要则:不将油门采到底!如此一来,活塞与气缸组合以致引擎里其它要件都能在和缓的状态下逐渐提高负荷量,因为就算在这理想的润滑条件下,还是免不了机件金属间的摩擦,而它们的表面并不如我们所想象的一般光滑,显微镜下便让它们原形毕露,其表面便如丘陵地般高低起伏。新车的适应期便是为了要磨平这些引擎组件上的小山丘,让润滑油能确实附着在上面,达到润滑效果。
  在这一时期最佳行车方式应是“温柔“,尽量将引擎转速保持中庸,进油量越少越好。绝对避免在低转速下用力采油门,一来这违反省油手则,二来这会使活塞与气缸间摩擦的机会增加,摩擦产生的热量对新气缸壁有损无益。所以,驾驶新车时注意一下油门上的力道。在剎车方面也是一样道理,要剎车皮与剎车碟合作得天衣无缝也需要一段适应期,这一点在每次更换剎车皮时都得注意。此外在轮胎方面,它们的抓地力也需要一段时间才能发挥到极至,因为出厂时它们的表面都有一层光滑剂,得先磨掉它,轮胎才能发挥像广告里所说的功能。
  这一段适应期之后,不但车子的各项功能都能处于最佳状态,且驾驶人也摸清了车子的性能。这不但延长了爱车的寿命,对驾驶及乘客的安全也有保障,正所谓“小心驶得万年船“,您说是吧!

驾车常识:磨合期车辆正确驾驶方法

  1.磨合过程汽车的磨合里程为1000~2500公里,进口车的磨合期则更长一些,多数为1500~3000公里。磨合期分为3个阶段。即:初期(100公里)、初磨合(200公里)、磨合形成氧化膜(3000公里)。

  2.行驶速度磨合期内应尽量低速行驶。一般情况下,载重汽车最高车速不宜超过45公里/小时,小车的最高车速应在50~80公里/小时以内。同时,在起步前不要让发动机怠速运转太长时间,30秒左右即可起步。初驶期300公里以内应避免紧急制动;1000公里以上避免油门全开。

  3.磨合期内的驾驶规定

  (1)保持起步平稳,避免猛踩油门,且不要使发动机转速过高。

  (2)起步前,水温应达到50℃以上。以低挡起步,1公里以后换入高挡,行车中水温应控制在80℃~90℃。

  (3)行进中及时换挡,不要长时间使用一个挡位,也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。

  (4)选择良好路面,避免过大振动、冲撞或紧急制动。制动前,应先分离离合器。

  (5)选用优质的燃油及机油,不宜使用发动机耐磨添加剂。

新车磨合之我见

  1.由于新车经过一定的磨合震动,应该检查一下一些有可能松动的螺丝,就象新自行车骑一段时间可能需要“拿龙”一样。

  2.注意离合器的使用,啮合时一定要温柔,切断时要干脆,油门不要 猛轰,要避免急加速。

  3.要注意各个档位的磨合,千万不要理解为磨合=低速,4档5档都应 该磨一磨,适当的悠起来,只要不急快的提速就可以,我的“格格” 在磨合期就曾经跑到过170。

  4.磨合期一定要经常检查机油、冷却液、刹车油等,发现有变化要及 时去特约修理场,或者请有经验的师傅给看看。

  5.注意检查轮胎花纹的磨损情况,磨合期内不应该有明显的磨损,否 则可能是四轮定位或者前束有问题。

  6.注意声音有没有变化,其实有经验的、细心的车手用不着怎么检查 车子,凭声音就能够辨别车子有什么问题了,在大街上经常看到有车 子车门没有关好,还好,到现在为止,我还没有看到有这样的“格格”,新车手一定要养成好习惯,终生受用。

  7.磨合期后,一定要到指定的修理场做保养,并且中间不要换机油, 否则将使修理场的师傅无法根据你的机油的情况判断你发动机的状况。

  8.磨合期尽量不要使发动机长时间工作在低速状态,避免汽缸积碳。 在路况较好的情况下,适当高速,甚至超过说明书上说明的限制,只要你不很踩油门,对你的“格格”不会有什么损害的,建议新手可以看看“网友 依比扎”的帖子,虽然我并不提倡3当跑到180公里,但是也没有必要局限于说明书给出的速度范围,另外,在发动机转速不高的情况下、减档超车应该是常识,我觉得“格格”在120公里、甚至150公里情况下,超车是很舒服的,丝毫没有提速慢的感觉。

汽车磨合期的特点

  汽车走合期是指新车或大修后初运行阶段,一般为1000至1500公里。汽车走合期的特点是:

  1)机件磨损快。汽车出厂前虽然按规定进行了磨合处理,但机件表面仍然较粗糙,加之新零配件间有较多的金属粒脱落,使磨损加剧。

  2)故障多。由于机件在加工、装配时存在偏差,同时还包含着一些难以发现的隐患,在走合期间很可能出现机件卡死、发热和渗漏等故障。

  3)润滑油易变质。由于走合期内机件配合间隙较小,油膜质量差,温升大,机油易氧化变质。加上较多的金属粒混入机油,使机油质量下降。

  4)耗油量大。为了保证走合期小负荷运行,化油器安装了限速片,造成混合气偏浓。同时,机件之间较大的磨擦阻力也使油耗增加。

  5)紧固件易松动。

  针对上述情况的出现,在走合期内应注意:限载,限速,选用优质润滑油,启动时"冷摇慢转,低速升温",慢起步,慢加油,适时换档,慢刹车,严格控制水温,经常检查变速器、驱动桥和轮毂的温度。

  汽车走合期内如有异常应妥善处理,不可自做主张。汽车行驶至一定里程时,应该进行检修和例行保养。走合期满应更换润滑油,拆除限速片,进行全面调整、紧固,使车辆达到正常技术状态。

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